Una Aventura que fluye : "El Delta del Orinoco" por Henry Linares.

La experiencia turística en el Delta del Orinoco es una sensación salvaje, natural, apacible. La combinación perfecta de estos elementos te hace olvidar de la ciudad, y si eres un apasionado de los ambientes naturales como yo, en algunas partes te sientes como en un documental de exploradores. Las aves, los monos, las toninas, caimanes, los árboles, el agua, TODO.

La parte más cruda sin embargo, puede ser el contacto con las comunidades indígenas Waraos, su vida no es fácil, es diferente a la citadina común. Sus artesanías son impactantes, no dudes en llevar efectivo para comprarles sus figuras talladas en Sangrito (la madera de la raíz de un árbol que se presta muy fácilmente para este tipo de artesanía), los chinchorros son los más caros, pero son obras maestras.

Nuestro alojamiento en el campamento fue una delicia, rustico pero confortable totalmente, tienes una vista única frente al caño Manamo, ves el agua bajar y subir con la marea desde la terracita de la cabaña o desde la parte delantera del campamento. Una experiencia de inmersión y relajación que ningún spa puede emular.

Puedes practicar la pesca de pirañas (yo no saqué ni un pez dorado, pero los niños que fueron conmigo hicieron fiesta, eso si, siempre regresándolas al agua).

De todos los lugares que he podido conocer en Venezuela y todos los atardeceres y amaneceres, los que presencié en el Delta del Orinoco, son los más impactantes en mi lista hasta ahora. El reflejo del sol saliendo u ocultándose sobre la superficie espejada del agua, en esos tonos que se entremezclan de anaranjado y rosado, para poner al final de cualquier película definitivamente.

Si no vas al Delta, te estás perdiendo de algo ÚNICO. Ve, que haces leyendo esto todavía?

El Camino de Carrizal parte 3: Del Carrizal a San José. Por Arquimedes Machado.

El día amanece sólo un poco nublado, el frío pega pero no tanto como en el páramo. Ya sólo con un sweater y un par de cafés, lo espantas y te animas a lo que será la jornada. Los tecitos de la noche, combinados con acetaminofén y los chistes malos, ayudaron a reducir el dolor en las rodillas así que caminamos por los alrededores para darnos cuenta que Alí había empezado temprano la jornada y andaba ordeñando las vacas. Su esposa ya estaba terminando el almuerzo (para el camino) y empezaba con el desayuno. Ya pronto estaríamos listos para empezar con la caminata de este día.

Después de desayunar, nos montamos los morrales y empezamos a cruzar la senda, que nos llevaba por varios puentes colgantes para cruzar el fabuloso río unas cuantas veces. Mientras avanzábamos conocíamos cada uno de los nombres de los pozos que se formaban en su orilla y las historias de cada nombre. El camino a veces se acercaba al río, otras veces se alejaba pero siempre se escuchaba su avance en forma de caudal.

El clima cambió respecto al día anterior, en poco tiempo entramos en calor debido a la humedad del bosque, al sol de la mañana que todo calentaba y el esfuerzo de nuestro caminar, hacía que las gotas de sudor aparecieran en muy poco tiempo. A pesar del buen clima, la caminata se hacía algo pesada debido a que las lluvias de días anteriores dejaron lodo por todo el camino y éste se pegaba a nuestros zapatos, haciendo la pisada cada vez más pesada. Mientras el suelo se complicaba, entre los árboles había un sonido muy familiar para Félix (nuestro guía) y que poco a poco nos fue ayudando, no sólo a reconocer, sino a observarlo. y allí estaba el sonido, al fin pudimos verlo, entre las ramas de los árboles, nuevos acompañantes del camino, unos gallitos de las rocas aparecieron para llenarnos de ánimo. Se dejaron ver e incluso se dejaron fotografiar, pero no de manera sencilla, pues algunas pericias de los fotógrafos del grupo fueron necesarias para capturar la belleza de estas hermosas aves.

Poco a poco, mientras avanzábamos, el bosque se iba quedando atrás y empezamos a observar como el camino empieza a mostrar más espacios amplios, menos árboles y más llanura, era como si de repente fuese casi observable que dejábamos atrás el estado Mérida y llegáramos al estado Barinas.

Justo en uno de esos espacios amplios hicimos una corta parada y aproveché para revisar lo que me incomodaba en el zapato, y lo que vi no era agradable. Por primera vez en este tipo de viajes, mi zapato me estaba dejando “varado”. La suela se estaba despegando y era obvio que no duraría el resto de la travesía, de hecho ponía en duda que me permitiera llegar a San José en una sola pieza. Así seguí unos kilómetros hasta que sucedió lo inevitable, la suela del zapato se desprendió por completo. Una nueva parada fue necesaria para “parapetearlo” y poder continuar.

Pocos metros después de la reparación, llegábamos al paso de otro puente colgante, tan similar a cualquiera de los que ya habíamos pasado, sin embargo con un mayor significado, pues este era el puente que literalmente unía las tierras de Mérida con las de Barinas. Al cruzarlo, sentí una emoción especial, sentía que atravesaba una de esas rayas que tiene dibujado nuestro mapa de Venezuela en los libros y que en esta oportunidad lo hacía a pie. Una sensación difícil de explicar y que me llevo como uno de los grandes recuerdos de este hermoso camino.

Una vez que cruzamos el puente, nos tocó otra tremenda subida de una hora de trayecto y de muchísimo calor, pues el sol, cerca del zenit, nos pegaba directo. Al terminar la subida y después de unos minutos de descanso, seguimos el camino, ya mucho más plano, y así como dibujada en el horizonte, se divisaba la mucuposada, el lugar de descanso de este trayecto, al que llegábamos aún con suficiente sol como para disfrutar la tarde. Creo que esa fue la razón de que me subiera muchísimo el ánimo, pues sabía, no sólo que habría más tiempo de descansar y recobrar fuerzas, sino también más tiempo de deleitar este hermoso paisaje.

Una vez en la posada, me reí de estado en que llegó mi zapato, pero agradecí que aguantara el trayecto. Ya al siguiente día me preocuparía de cómo terminaría la caminata pero por lo pronto, había llegado al destino, lo que significaba muchísimo, pues, a pesar del dolor (que había disminuido) y del problema de calzado, seguí adelante hasta completar el reto del día.

Con qué calzado terminaré el trayecto? cómo afrontaré el trayecto más largo de todo el camino? Preguntas que no serían respondidas ni en este día ni en este capítulo de la historia...

Pico Toro con Akanan Travel “Una aventura de 4755 m.s.n.m.”

Hacer un ‘trekking’ en alta montaña era algo que tenía en mi lista de cosas por hacer desde hace rato, ahora creo que aumentaré esa lista porque de esta experiencia lo que más me quedó fue el deseo de multiplicar este reto y añadir otros destinos más.

El viaje lo hice con Akanan Travel & Adventure, puedo decir de ellos que fueron impecables en toda la organización desde el momento en contactarlos para iniciar mi aventura.

El primer día (9 de febrero) volé por mi cuenta en avión hacia El Vigía, junto a mis compañeros de viaje, éramos 6 en total, una vez allí el personal de Akanan nos recogió y empezamos nuestra travesía hacia la ciudad de Mérida, Carlos Contreras, nuestro guía principal y Fernando Mora el guía de apoyo. Como a la mayoría no nos dio chance de desayunar porque salimos muy temprano hicimos una parada estratégica en Mérida en un local llamado Pastelitos de Ña Carmen, simplemente delicioso y recomendable.

Después de unas 6 horas de carretera por un paisaje bellísimo llegamos al pueblo de Los Nevados (2.700 m.s.n.m.), un lugar así como sacado de un cuento, con una gente súper amable y muy agradable, allí pasamos la tarde y la noche para aclimatarnos y acostumbrarnos un poco a la altura, la posada Guamanchi fue nuestro refugio y la señora Zoraida nuestra anfitriona y debo decir que cocina riquísimo.

Al día siguiente después de un desayuno delicioso y abundante, emprendimos nuestra caminata, uno realmente se siente en un cuento, ese día llegamos hasta el campamento La Pila (3.995 m.s.n.m.) luego de una caminata de aproximadamente 5 horas por unos parajes insólitos, allí montaron las carpas y nos deleitamos con una deliciosa cena ‘hasta con postre’ la noche es realmente fría hay que irse bien protegido, en la mañana ya con sol la temperatura era de 2°C había hielo encima de las carpas. Un amanecer bellísimo ya a esa altura empiezas a sentir como si estuvieras en otro planeta cambia la vegetación y hay rocas que anteriormente fueron glaciares.

Ese día salimos después del desayuno, pasamos por Alto de La Cruz (4.100 m.s.n.m.) desde allí hay una vista increíble del Pico Bolívar y de las estaciones de teleférico de Pico Espejo (hacia abajo) y Loma Redonda (hacia arriba) allí nos pusimos unos cascos que nos dieron nuestros guías y seguimos nuestra caminata hacia la cumbre del Pico Toro, una caminata muy dura, más no difícil. La sensación de alcanzar un pico es algo indescriptible, te hace sentir poderoso y capaz de cualquier cosa que te plantees en la vida.

Después de hacer cumbre inició nuestro descenso, tomamos un rico almuerzo preparado por nuestros estupendos guías Carlos y Fernando, se nos hizo un poco tarde, pero por suerte alcanzamos a llegar a la estación del teleférico antes que cerrara y nos dieron ‘la cola’ asimismo, una vez más la cordialidad del andino nos volvió a sorprender, una vez en la estación de La Aguada caminamos hasta casa de Pedro Peña, nieto de Domingo Peña, quien subió por primera vez al Pico Bolívar llevando a cuestas el busto del libertador.

La casa de Pedro Peña ( 3.300 m.s.n.m.) es un albergue para montañistas, es realmente muy acogedora y con una vista increíble de todo el Páramo de La Culata, Pedro es un personaje muy peculiar, odia el ruido y el reguetón, vive allí con sus dos perros Moby Dick, fiel compañera desde hace doce años y un chiguagua muy arisco del cual no recuerdo el nombre.

Nuestras Impresiones del Viaje al Roraima. Realizado del 6 al 13 de enero del 2017. Por Anunziata Onorato.

Ya ha pasado tiempo de haber regresado de nuestro viaje al Roraima y al recordar los momentos vividos, se nos dibuja una sonrisa en el rostro. El viaje estuvo lleno de buenos momentos…mágicos, de disfrute, de compartir con los compañeros de esta aventura, de contemplación de la naturaleza. De principio a fin, el viaje fue encantador.

En todo momento nos sentimos mimados, cuidados, protegidos, atendidos, complacidos en nuestras necesidades, con detalles que nutrieron tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, no solo por parte de Akanan Travel & Adventure, representada en la persona del excelente guía con quien contamos, nuestro querido José David -con su amabilidad, su entusiasmo, sus historias, anécdotas, con su mano siempre tendida para ayudarnos a sortear un obstáculo…y también sus acertadas predicciones del clima,…su guía-, y del maravilloso grupo de asistentes (Pepe, quien nos hizo los traslados aeropuerto/San Francisco de Yuruaní/aeropuerto; Daniel, quien nos llevó hasta Paraitepuy y luego nos devolvió hasta San Francisco de Yuruaní; Otilio y su familia, encargados de la cocina, quienes se esmeraron y nos sorprendieron numerosas veces con ricas comidas; el Gato, quien ubicó los mejores sitios para acampar y con las carpas ya listas para cuando nosotros llegábamos al sitio; y Hernán, nuestro especial porteador personal quien, aparte de aliviarnos la carga, nos musicalizó parte del descenso de la rampa -nunca imaginamos que íbamos a escuchar “Escaleras al Cielo” o “My way” descendiendo del Roraima-), sino también desde arriba.

De arriba nos regalaron, entre muchas cosas: un clima espléndido; días con cielo azul; por ratitos alguna pequeña lluvia refrescante y también nubes cuando hicieron falta para atenuar el fuerte sol; poca plaga; arcoíris inesperados; noches despejadas para deleitarnos viendo las estrellas; una espectacular luna llena; el despejarse instantáneo de un paisaje que teníamos rato viéndolo nublado; la fría pero reactivante agua de las pozas donde nos bañamos; las tomas de agua viva con que calmamos la sed; la coincidencial presencia cerca de la Ermita de la persona que tenía la llave de la misma y que la abrió para los que en ese momento estábamos pasando por allí; el haber podido ver en varias oportunidades al sapito negro y al colibrí azul; haber comido moras de plantas que se encontraban justo donde estábamos acampando en la cima del Roraima; que hubiera escampado y estuviera el cielo azul precisamente cuando nos tocó atravesar el Paso de las Lágrimas (las gotas parecían que caían a cámara lenta); las manos que generosamente nos tendieron nuestros compañeros del tour y personas que pasaban por allí, para ayudarnos a cruzar los ríos, para dar un salto, para subir o bajar una cuesta…todos regalos del Cielo, bendiciones de Dios.

Lo mejor es que esta aventura la pudimos vivir y disfrutar como habíamos querido hacerla…en familia, por lo que nuestro corazón está lleno de gozo y de un profundo agradecimiento a Dios, a la vida y a Akanan Travel & Adventure.

Anunziata, Manuel Antonio, Luis Manuel y Jelica

4 de marzo de 2017

Autana: Un viaje al origen de la vida. Por Leandro Dickson López.

Extrasensorial. Esa podría ser la palabra idónea para describir la experiencia de visitar “El árbol de la vida” de los Piaroa. Llamado así por la leyenda que cuenta que de allí provinieron todos los frutos existentes en la selva amazonense.

Gastronomía, naturaleza, grandeza y momentos de contemplación se conjugan en esta aventura que te reconfortará el alma y te llevará cara a cara con lo sagrado. Con la pureza y las tradiciones de una comunidad que cree en lo místico y maravilloso de su Dios Wahari.    

Un vuelo de unos 45 minutos une a Caracas con el Aeropuerto Cacique Aramare en Puerto Ayacucho, donde somos recibidos con un abrazo caluroso y la bienvenida de nuestros guías Vicente Barletta y Humberto Bolívar, quienes nos prometen, junto a los servicios de Akanan, una aventura de 5 días y 4 noches inolvidables. 

Emprendemos nuestra travesía por las calles tranquilas de esta pequeña ciudad fronteriza para hospedarnos en el Hotel Venetur Amazonas y luego tener el primer reto de osadía en el Restaurante La Pusana.

La Nena Silva se encarga de sorprenderte con sus exóticos platos ¡Atrévete! No te vayas sin probar la araña mona asada o los gusanos de moriche fritos. Los bachacos son deliciosos. Pero si quieres algo sencillo, el morocotico frito acompañado de cabeza de gallo es ideal.  

De regreso al hotel aprovecha cargar tu cámara y teléfono celular, porque no tendrás otro lugar para conectarte cuando salgas al día siguiente rumbo al Río Sipapo para embarcar un bongo, que te llevará a remontar dos ríos y arribar a la comunidad de Ceguera.

Paciencia. Serán entre seis y ocho horas de navegación dependiendo del nivel del río o el motor de la embarcación. Pero tranquilo. Valdrá la pena. Disfruta de la vista, los colores, la fauna y también de las paradas para un chapuzón.

Al llegar a Ceguera tendrás tu recompensa. La montaña Cara del Indio, el Urípica y el Autana se posan ante tus ojos para ofrecerte un cuadro para el alma. Impoluto. Sublime. Agradece a la vida y a Venezuela por ese momento.

Las noches serán tranquilas en la comunidad de los Piaroa. Dormirás en una churuata, dentro de tu hamaca con mosquitero, arrullado por el sonido del río. Y si deseas, te puedes recostar en la gran laja y disfrutar de la danza de estrellas ¡Que más puedes pedir!

Al día siguiente puedes decidir si quieres hacer el trekking para subir al Urípica, que en lenguaje Wotjuja significa cuidador o celador. Es el lugar mar cercano para esta aventura sagrada, porque los Piaroa tienen prohibido subir al Autana por el significado místico que tiene en su cultura.

La excursión se realiza por una selva virgen. Un camino difuso para el aventurero pero claro para los guías. Trata de no separarte del grupo, de mantenerte hidratado, ya que la temperatura es de unos 40ºC y la humedad es casi de 100%. Unos 2 litros de agua pueden rendir si los administras bien. Son cuatro horas de trekking aproximadamente, entre ida y vuelta.

Recuerda el bloqueador solar, ropa con tecnología dry-fit, gorra o sobrero outdoor, zapatos cómodos y el repelente. Porque los puri-puri serán tus compañeros de camino durante todo el recorrido.

Al llegar al mirador del Autana contempla la grandeza. La inmensidad de la naturaleza y lo privilegiado que somos. Reflexiona. Siéntete parte de lo sagrado. 

Vicente Barletta relata que para los Piaroa “las personas que quieran ir al Autana deben ser realmente puras. Porque así lo dicta su Dios Wahari”. Si puedes o pudiste cumplir esta travesía, considérate digno.

Viaje al Roraima maravilloso diciembre 2016-enero 2017. Por: Yvelize Tozzi. Fotografía grupal: Verónica Badell.

Viaje al Roraima maravilloso diciembre 2016-enero 2017 Cada viaje es diferente. Aunque se vaya a un sitio al cual se ha añorado regresar, realmente se llega a otro. Están las mismas piedras, pero nosotros no somos los mismos... Esta vez no iría con mis compañeras de aventuras de siempre y quienes aparecen ahora en la planilla de "en caso de emergencia llame a” son también otros... La vida... El plan original: irme sola, entre desconocidos. Por eso, contraté a Akanan, agencia VIP que me llevaría segura de Puerto Ordaz a San Francisco de Yuruaní para iniciar la excursión. Naturalmente, fue más que eso lo que recibí de ellos.

Días previos: contra todo pronóstico, mi hermano vendría conmigo, es decir, emociones distintas, preparativos distintos. Una corredera, pues, como para calentar motores... Ya descansaremos (...¿cuándo?...).

Días 0: La aventura comienza en el aeropuerto de Maiquetía. El vuelo tendría 3 horas de retraso. ¿Datos interesantes? La gente con la que nos vamos se ve chévere. Hay una cosa que se llama crash bag y usan los escaladores para que cuando se espatillen contra el piso no sea tan duro, es una colchoneta inmensa y pesada. Una loca que viene con nosotros trae uno, al Roraima. Se lo va a cargar un pemón. También su batería de 8kgs para la cámara, ya que quiere una foto escalando y otras en las que la cámara pasa horas prendida y consume mucha batería. Seguro el crash bag y la batería pesan juntos más que ella, así que podría contratar otro pemón que la llevara cargada, pero mejor no le damos la idea... Hay cada loco en esta Tierra.... Finalmente, llegamos a Puerto Ordaz. Dormimos en excelente posada y en la mañana recogimos al resto del grupo (todos son super chéveres) para arrancar en una mega van de lujo a San Francisco de Yuruaní, que es algo así como el límite de la Tierra con el Cielo. Allí llegamos a tiempo para dormir en la última cama que veríamos en varios días (aparte del crash bag...).

Día 1: De Paraitepui a Campamento Tek. Primer día de Gabriel con morral, pero claro, ya él no es aquel desentrenado que me acompañó con el CEC a La Laguna de Santo Cristo. Ahora pretende correr (literalmente), porque en su plan de entrenamiento para Maraton hoy le tocarían 16k y a él le parece que caminar 6 horas con morral de 10 kgs entre subidas y bajadas "chinchorros" no es “tanto” esfuerzo. Caminamos bajo un cielo azul y un solazo que me hace pensar en el tratamiento para las manchas de la cara. No me quito el sombrero más que para las fotos. De aquí saldré sin manchas. Y sin neuronas, porque se me deben haber achicharrado todas... En fin, aunque la montaña nos hace más inteligentes, con el cerebro frito como lo tengo bajo el sombrero creo que la cabeza me irá quedando sólo para llevar el pelo. Y, claro, el sombrero... Acampamos junto a Río Tek, después de un fantástico baño en sus aguas congelantes con vista grandiosa al Roraima y Kukenan (¡esta vez se ve!... lo que es el clima), y de nuestro primer encuentro con las criaturas más torturantes de la Tierra: los puripuri... Datos técnicos (aunque el Polar estuvo en blanco a ratos... solidario con mi cerebro): 3 horas y media de caminatas, más paradas. 121 pulsaciones promedio (pp), 1100 calorías.

Día 2: Río Tek a Campamento Base. Amaneció nublado, a pesar de lo cual a ratos se ven Roraima y Kukenan. La fotógrafa escaladora no logró tomar las super fotos del amanecer debido al clima. Ya con esto comienza a parecer injustificada la batería de 8kgs, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Caminamos en subida hasta Campamento Base, parando para almorzar (los mortales que vinimos, los dos costarricenses imparables siguieron de largo…). Seguimos subiendo a Campamento Base, nos llueve al llegar, enfrentamos el barro imposible en el piso, un gentío (tipo semana santa en playa el agua), la lluvia que te hace sentir "pobre de mí, aún no armaron las carpas” y en eso, se despeja, se asienta la niebla y aparece un arcoiris impactante justo delante de la Pared (aunque sólo se ve parcialmente) del Roraima. Está bien: así llueva, así te piquen puripuris, así te congeles con el aguahielo en el que uno se baña después de haberse pasado el día con el cerebro achicharrado, así salgas de ese baño-penitencia para volver a meter los pies en barro y luego en carpas armadas en un huequito imposible porque ya no hay más espacio, aún así, no hay lugar más acogedor que la cercanía al Roraima... Datos técnicos: 4 horas de caminatas. 126pp, 1410 calorías. Día 3: campamento base a cima del Roraima: ¿hay mejor manera de terminar un año que subir el Roraima?... Es 31 de diciembre... Amaneció lloviendo, pero ¡pa’ arriba! Enfrentamos la subida, arrancando por partes de arcilla resbalosilla y retadora. Este morral pesa. Gabriel no se ha quejado, ni del peso ni de no haber entrenado. O entró en razón o ya piensa que esto es suficiente ejercicio... Subimos, él con cara de maravilla, al estar en selva por primera vez en la vida. Qué lugar. En cualquier momento nos saldrá un duende... Nos paramos a respirar un momento y me doy cuenta que lo que tenemos al lado es !la Pared del Roraima!... Qué emoción... La primera vez que estuve iba con pemón... Esta vez soy la encargada de decirle a Gabriel el significado de ese lugar, la reverencia que merece, la necesidad de pedir permiso para entrar a esa montaña sagrada, obra indubitable de Dios, la posibilidad de pedir deseos (¿acaso no merecemos el cielo por pegarnos esas subidas con morrales?. Querido Santa: este año como que me he portado mejor que nunca. Bueno, al menos hoy…). Y llegamos al mirador en medio de lluvias intermitentes y selva. Ya vemos la parte más difícil, llegamos al Paso de las Lágrimas. Esta vez mi prueba espiritual es hacer el paso bajo lluvia, con morral pesado, sin pemón al lado que me guíe y con las piedrecitas estas desprendiéndose. Pero yo puedo, yo puedo, yo puedo, Padenuestro que estás en los Cielos, yo puedo. Y pasé... ¡listo! ¡Pude!. Prueba superada... ¿La recompensa? llegar a la cima del Roraima es salir de la Tierra sin cohete. Es como si toda la ruta es un túnel para llegar a la superficie lunar... Este es el lugar más hermoso que mis ojos han visto. La sensación de ser parte de todo, de todo esto que es tan bello, nos arropa en agradecimiento... Arropada que no está de más porque el frío pega durísimo cuando uno viene mojado por la lluvia bautismal y allá te recibe una temperatura lunar... Nos tomamos todas las fotos posibles con unas sonrisas que no nos caben en los cuerpos... Un ratico después vemos una de las muchachas pemonas, la de la sonrisa más pura del planeta, y la seguimos hasta el lugar de acampada. Nos toca recorrer unos pozos respetables y para no mojar más los zapatos, nos los quitamos. Primera caminata descalza en el Roraima. Siempre me toca. Llegamos al campamento, me baño en un chorro de aguahielo que baja por las lajas (solo yo, la más valiente entre los valientes, los demás se conformaron con toallitas húmedas), me congelo el cerebro (¿qué será de la vida de mis neuronas? ¿Habrán muerto por achicharramiento o congelación?...ya ni he pensado más en ellas. Bueno, ahora que me doy cuenta: ya ni he pensado más...¡ups!)... Es 31 de diciembre, la gente normal está en la peluquería. Yo estoy como un pollito mojado dentro de la carpa a las 6 de la tarde, y las uñas, así las remoje hasta que los dedos se pongan azules de frío, siguen con barro... Como el frío no nos deja salir y parece que Gabriel y yo somos los más divertidos del campamento, la celebración de año nuevo termina siendo dentro de nuestra carpa. El mundo afuera desaparece, dormido. Acá, en cambio estamos 5 personas en una carpa de 2: música, luces estroboscópicas de un Ipod, tipo discoteca de New York (al fin se justificó la batería de 8 kgs que trae la mujer más paciente de la Tierra sobre su espalda), 2 botellas de champaña, 1 de vino, 2 chocolates que alguien se comió y los demás no vimos, y unos deseos medio inconfesables pronunciados a las 12 de la noche mientras, a falta de uvas, nos comimos 12 pasitas escarbadas de la granola de cada uno. Todo eso junto a los abrazos quíntuples de las 12 hora Caracas y las 12 hora San José de Costa Rica... La vida es tan inesperada... Jamás imaginé que así iba a ser el fin del 2016... ¿Para qué sirven los planes y las expectativas?... ¡Feliz 2017! Datos técnicos: 4 horas de caminatas más paradas. 130 pp, 1430 calorías. 3 botellas de alcohol, 1 carpa, 5 locos, 1 iPhone con música y otro con luces estroboscópicas y 1 super batería de 8kgs en la cumbre del Roraima.

Día 4: Primero de enero en la Cima del Roraima. ¡Pide un deseo! Concedido: empezarás el año así: viva, pero en el Cielo. Aquí estamos. La Ventana, el Abismo, el crash bag injustificado porque la foto realmente fue con ayuda de un alma compasiva que ayudó a cierta loca a tomarse su foto imposible, Maverick en crocs llenas de barro (¿ya dije que soy la más valiente entre los valientes? Es el punto más alto del Roraima. Daba miedo. Tenía pinta de lluvia y estaba por oscurecer. Yo en Crocs. Pero me dejé convencer). Camino por estos lares. ¿Qué importan los nombres? Es el Cielo, en resumen. Datos técnicos: 2 horas, 226 calorías y luego hora y media 360 calorías.

Día 5. Bajada desde Roraima hasta Campamento Tek: prueba suprema de resistencia y valentía. 7 horas y media bajando con morral de 10 kgs por el encantador Paso de las Lágrimas (ahora sin lluvia, aunque aún mojado) y las encantadoras patinatas de arcilla previas a Campamento Base. Nos despedimos de la Pared del Roraima. Bueno, yo. Gabriel no quiso ir tan lentamente como una tortuguita coja, así que seguí a ese, mi ritmo de bajada, como si hiciera Tai Chi a los 95 años. Terminé bajando con Luis, un chamo increíble que aprende a una velocidad pasmosa. Íbamos diciendo "somos unos duros". Y fuimos duros. Almorzamos con jamón serrano en Campamento Base. Desde allí seguimos juntos Gabriel, la loca del crash bag, y yo, caminando y tomando fotos. Llegamos a los puripuri. Cruzamos (esta vez a pie, la primera fue en canoa) el Kukenan. Yo agarrapatada con los pemones, para no caer al agua con el morral, mientras Gabriel se burlaba y se colocaba un repelente que le dieron las chicas de Estonia y que seguramente debe dar una enfermedad mortal, pero aleja a los puripuri. Finalmente, un ratico después llegamos a Campamento Tek. Allí dormimos en lo más cómodo del viaje. Datos técnicos: 7 horas y media más descansos, 121pp, 2018 calorías.

Día 5: Campamento Tek-Paraitepui. A Dios gracias no llegamos ver a los velocirraptor de los que Luis me hablaba. Con él y con Armando sintiéndose mal, Gabriel y yo nos gozamos las últimas vistas del Roraima y Kukenan, bajo un sol inclemente (ya no queda cerebro que se me pueda derretir...) llegamos a Paraitepui. Nos despedimos del Roraima. Hay quien llora sin saber porqué. Vamos a San Francisco de Yuruaní a dormir en cama y bañarnos en ducha (...fría, no todo puede ser tan fácil...). Datos técnicos: 3 horas y 20 de caminatas más descansos, 127pp, 1180 calorías. Día de regreso: en camioneta Van VIP rodamos a Puerto Ordaz, la sorpresa mayúscula es que el vuelo a Caracas salió a tiempo. En este, el país del Roraima, a veces ocurren milagros. Datos técnicos: hoy es mi día 1 de 7 de reposo deportivo voluntario de cada año. El crash bag de Verónica llegó a Caracas sano, salvo y sin haberse usado. Todo es fácil.

En resumen, un viaje inolvidable. “Maravilloso” es lo que me describe el paisaje que el Roraima me imprimió en el alma en este segundo viaje. No estoy segura de lo que pase con mi cerebro, por si acaso, escribí todo esto. Al menos los sombreros no me quedan tan mal, así que quizá para usarlos sea para lo que termine sirviendo esta cabeza...

El Camino de Carrizal parte 2: De Quitasoles al Carrizal. Por: Arquimedes Machado.

Amanece en el páramo y poco a poco todo empieza a despertar, incluso nosotros. A pesar que el sol ya había salido, las montañas evitan que sus rayos calienten la zona y sigue haciendo frío. Me salgo de la carpa y empiezo a recoger, pues durante la noche, entre cuento y cuento nos dijeron que este segundo día de caminata sería bastante largo.

Me acerco a la fogata y Alí ya tenía rato montando desayuno, así que me voy al río, me cepillo, y como un clavel vuelvo para mi primer café mañanero. Ya sólo faltaba desayunar y ponerme los zapatos empapados para caminar, a lo que le estaba dando largas. Poco después del desayuno y definidas las expectativas del día, arrancamos nuestra caminata a eso de las 9.30 de la mañana, en mi opinión un poco tarde pero no era mal de morirse, al menos no al principio de la caminata.

El inicio del camino se parecía muchísimo a lo que habíamos visto el día anterior, solo que esta vez con un sol espléndido que permitía disfrutar más de los paisajes, pues su luz y calidez llenaban el lugar de vida. Seguíamos en el páramo pero poco a poco íbamos sintiendo como nuestro recorrido iba vertiginosamente en bajada.

De la misma forma en que cambiábamos de altura, también nuestro alrededor cambiaba de manera importante, ya los frailejones quedaban atrás, los árboles altos empiezan a tapar las montañas y los amplios espacios para caminar se han convertido en sinuosos y estrechos senderos copados de verde por todos lados. Lejos quedaba el páramo, pues nos íbamos adentrando más y más en el clima de un bosque nublado que nos daba la bienvenida por sus caminos complicados. El eterno acompañante, el río, que en la medida en que avanza toma fuerzas y cambia de nombre.

Ya varios puentes hemos pasado pero este es el primero que nos sorprende de manera significativa pues era el primer puente colgante que la ruta nos regalaba. Justo después de atravesarlo, hicimos parada para almorzar, y el clima volvía a prepararnos su sorpresa, empezando a mostrar las primeras gotas de lo que sería otra tarde lluviosa (aunque menos recia que la anterior). Seguimos adelante después de la reconfortante parada que no sólo sirvió para alimentarnos sino para descansar, pero noté algo extraño al levantarme, y es que mis rodillas estaban "entumecidas". No le presté mucha atención en ese momento pues suponía que me había “enfriado” mientras comía y que en la medida en que retomara el paso, el extraño “dolorcito” desaparecería. 

Entrar en calor fue muy fácil porque lo que había sido un camino de constante bajada, cambió de pronto por una subida importante que nos llevó tiempo conquistar. Algo así como una hora después llegamos a la zona llamada el Castillo, en donde la subida terminaba, para seguir de nuevo, en constante bajada.

Así continuó el camino, pasando de una a otra curva, con muchas piedras sueltas, a veces muy estrecho, a veces sólo un poco menos, en algunas partes seco y en otras inundado de agua,  a veces evadiendo el río, otras veces cayendo justo en el medio de él, a veces haciendo equilibrio en una roca para atravesar otra quebrada, a veces evitando las piedras debido a lo resbalosas que estaban. El camino seguía poniendo trabas y nosotros seguíamos adelante, hacia abajo, con más calor que antes, y con más cansancio que el día anterior y justo cuando estaba quedándome sin aliento y me disponía a hacer otra parada de descanso, el camino se llenó de hormigas, y no de una especie cualquiera, era una de esas colonias que para hacer la cosa más interesante, si te pican te asegura un buen dolor y una gran hinchazón! Así que no había manera de parar sino todo lo contrario, había que empezar a correr para evitar este nuevo escollo del camino. La corrida duró como 15 minutos y arrebató con la poca energía que quedaba. 

A pesar que el sol no se había ocultado, debido a lo alto de las montañas y lo tupido del bosque, la luz que penetraba era baja y eso jugaba en contra del ánimo y la energía, pero seguimos adelante, ahora con mucho más barro en el camino y con una velocidad de avanzada mucho menor, producto del esfuerzo ya realizado durante el día, lo pesado de los zapatos llenos de barro y aquél entumecimiento de rodillas que ya a esta hora no era sino un dolor constante.

En aquél sector del camino, me sentía como Atreyu en el pantano de la tristeza (la Historia Interminable), sentía que si paraba no caminaría más y si seguía, en algún momento las piernas me fallarían y caería, pero entre lo uno y lo otro, seguir era la elección. El juego mental empezó de manera seria y ya sabía que, aunque físicamente estaba agotado, era mi mente la que terminaría la ruta, así que seguí. Callé la duda, callé el cansancio (o la parte de la mente que quería descansar) y seguí paso a paso hacia adelante… y justo en frente ocurrieron dos cosas:

La primera: Una quebrada de buena profundidad que decidí no evadir y que atravesé de frente, hundiéndome hasta las rodillas. El frío de las aguas ayudaron a reducir el dolor y a limpiar el barro del calzado, permitiendo salir con sólo un poco más de energía.

La segunda: Uno de los arrieros retornaba por el camino en su mula, ofreciendo “la cola” en aquél hermoso animal. La oferta era tentadora pero yo quería llegar a pie, así que le dije que siguiera por la senda, pues otros venían detrás de mí y tal vez alguno necesitase la ayuda más que yo.

Sabía que si el arriero venía de regreso era porque el punto de llegada estaba cerca y eso le dio a mi mente y a mi cuerpo un dopaje de ánimo que me permitiría seguir adelante. Unos treinta minutos después llegamos a la capilla del pueblo de Carrizal y luego de otros diez, estaba yo entrando a la mucuposada de Alí, cuya familia nos recibía con un mágico té de hierbas para relajar el cuerpo.

La ruta del segundo día había terminado, y pasó lo que suponía, al sentarme no me pude parar en un buen rato, las rodillas habían sufrido de esa constante bajada que no notabas mientras la caminabas pero que luego de un simple resumen del recorrido podías darte cuenta de lo duro que fue el peralte. Ese día habíamos bajado desde Quita soles (a unos 3400 msnm) hasta El  Carrizal (a unos 1.500 msnm) en lo que fue un recorrido de unos 13 kilómetros y una bajada de unos 2.000 metros, equivalente a los que sería bajar dos veces nuestro Salto Angel. Era claro que las rodillas no estaban entumecidas, estaban notoriamente afectadas por el trayecto. A pesar del dolor, pudimos compartir una tremenda cena hecha por la esposa de Alí y unos muy buenos cuentos que cerraron con broche de oro la noche. Nos reímos de cada historia ocurrente, tomamos algunas fotos nocturnas y aprovechamos contemplar la tranquilidad del Carrizal.

En medio de la noche, mi mente se fue de nuevo al futuro de nuevo y se preguntaba como haría para caminar los restantes 30 kilómetros que faltaban, pero esta vez yo estaba mejor preparado para mi conversación privada. Luego de aquella primera preocupación durante la noche en el páramo y después de la batalla importante que tuve casi al final del camino hacia Carrizal, sabía que esto era sólo otra jugarreta más de mi mente y que mañana de seguro saldría airoso si lograba aquietar las preocupaciones y enfocarme en seguir adelante.

El camino de Carrizal parte 1: Desde Micarache hasta Quita Soles. Por: Arquimedes Machado.

Se dice que nuestros indígenas de los andes (mucuchíes, timoto-cuicas), usaban una ruta particular para hacer comercio con la región de los altos llanos de Barinas. Esta ruta milenaria, ahora es conocida como el Camino real de Carrizal y se me ocurrió la “brillante idea” de ir una vez más hacia lo desconocido y hacer este recorrido.

Desde que conocí que la ruta existía quise hacerla, y aunque invité a muchos de mis amigos y conocidos que asumía que les interesaba este tipo de actividad, no logré dar con ninguno, así que estaba a la deriva, a la espera que la gente de Akanan, consiguiera el quorum necesario. Tanto ellos como yo, tuvimos que cambiar la fecha unas 3 veces antes de lograr juntar a los caminantes. Fue así como finalmente, un grupo se conformó: Elena, Jesús, Leandro y mi persona, resultamos ser el grupo de desconocidos que recorrerían juntos el camino.

Para empezar la caminata primero debíamos llegar al punto de partida, lo que significó: conseguirnos en el aeropuerto de Maiquetía con nuestro Guía, volar desde acá hasta El vigía, hacer una parada logística en la ciudad de Mérida para recoger algunos de los equipos necesarios y finalmente llegar al poblado de Micarache. Aprovechamos este espacio de tiempo y recorrido para ir rompiendo el hielo entre los desconocidos y empezar a hacer grupo. Fue una muy buena idea ya que el recorrido ameritaba unos buenos cuentos.

A eso de medio día llegamos a Micarche, un pequeño caserío ubicado a unos 7 kilómetros del pueblito de Mucuchies, el lugar de donde partiría nuestra aventura. Al llegar allí, conocimos a quien sería nuestro baquiano, Alí, quien además de ser un súper conocedor de la zona y del camino, es un posadero, padre de familia, apicultor, agricultor y como diría nuestro guía, alcalde del pueblo y novio de la madrina. Almorzados y preparados los morrales, empezamos nuestra caminata por el páramo andino.

La ruta parecía bastante sencilla en principio, hermosa de vista, pues todo el páramo nos regalaba sus bellezas, además que en líneas generales, estábamos bajando (de 3650 a 3400 msnm) y no había grandes declives. Lo que más afectaba en este tramo era el frío y el tener que pasar los ríos en los que usualmente terminabas con una pierna u otra (o ambas) empapadas. Pese a ello, al empezar a caminar, la sensación térmica mejoraba pues el cuerpo entraba en calor y esto hacía más agradable el camino.

Dado que el grupo era algo heterogéneo en el ritmo de caminata, en esta primera parte del camino manejamos velocidades distintas, haciendo que en grandes espacios del camino tuviese la oportunidad de caminar a solas, permitiéndome no sólo espacios de contemplación plena de la belleza natural que tenía frente a mis ojos sino de contemplación interna, permitiendo hurgar en mis pensamientos y emociones… allí, en alguna parte existía la preocupación por el futuro, la única parte del camino que me generaba cierta preocupación, la caminata del último día, que desde que revisé el itinerario me parecía eterna, aún sin haberla recorrido.

La ruta cambió de repente, y no por las características de la misma, sino por el clima, súbitamente, una neblina que luego se hizo lluvia, nos tapó y empezó, ahora sí, el frío parejo! Al empezar la lluvia, la sensación térmica empezó a disminuir, lo que empezó a hacer mella en el grupo. Los que iban más adelante apresuraron su paso para intentar llegar al refugio lo más rápido posible y así protegerse del clima, el resto hacía lo mismo, pero debido a la diferencia de velocidades, parecía que la distancia entre cada uno de nosotros era cada vez mayor. Yo me encontraba en el medio, a lo lejos, adelante, podía ver a Jesús y a Leandro cuando las montañas y la neblina lo permitían, y detrás, podía ver a Elena y a Félix (nuestro guía), a quienes iba esperando de vez en cuando para no dejarlos tan atrás. En el medio de vez en cuando me conseguía con Alí quien con una sonrisa siempre te decía, vamos a buen ritmo, no nos falta mucho. Esas palabras de aliento son medio peligrosas cuando vienen de un baquiano y no estás en las mejores condiciones físicas, pues eso de que falta menos, no significa que estás cerca y cuando el cuerpo está frío y algo cansado en la mitad de la montaña, la tendencia es a oír lo que quieres oír y no a escuchar lo que en realidad te han informado.

Seguimos adelante y en algún momento la pendiente cambió significativamente y se hizo más inclinado, la bajada se hacía un poco más agresiva y el paisaje mucho más amplio. A lo lejos un par de ranchos llenaban de alegría la vista, eran los refugios andinos que invitaban a acelerar el paso para llegar a calentarnos y pasar la noche. Después de tres horas y media de recorrido por el páramo (unos 14 kms), los caminantes llegamos a nuestra primera parada, el lugar donde nos refugiaríamos. Una vez que nos quitamos los morrales, grabamos algunas palabras justo cuando recién llegábamos y otro al caer la noche en donde, cada uno intentó describir desde su propia experiencia, lo que había sido esta primera etapa de nuestra aventura.

Después de cenar y frente al fuego, mi mente seguía pensando en el resto del camino, como siempre, preocupada por el futuro. Consciente de eso, me quedé en el momento, en ese justo instante frente al fuego oyendo el resto de historias que Felix y Alí nos contaban, oliendo el humo de la fogata y saboreando lo que me quedaba de chocolate caliente, y poco a poco la preocupación fue desapareciendo de la misma manera que el páramo se ocultaba en la noche... Así terminó el primer día, aunque no la aventura.